1. Спалах та режими роботи спалаху
2. Синхронізація спалахів в ручному режимі
3. управління спалахами
4. ІК-пускач
5. Радиосинхронизатор ручної
6. Радиосинхронизатор TTL
7. Висновок

В мене є телефон. Ні, не зовсім телефон - він вміє читати, писати і говорити, розумний телефон, знає про всі мої контакти і зустрічах, але головна його перевага не в цьому. При всьому при цьому він уміє всі ці контакти зберігати в інтернеті, поряд з поштою, десь на американському сервері. З одного боку, це зручно, а з іншого, безпечно. при цьому контакти в інтернеті повністю відповідають контактами телефону, одні і ті ж дані зберігаються в картках, які синхронізуються. Змінив я картку в телефоні, а вона раз - і в мережі опинилася. Попрацював з нею в мережі, а вона взяла і оновилася в телефоні!

фото: Яндекс.Маркет

Ні, ми не помилилися - синхронізацією зараз можна назвати все що завгодно, в тому числі і систему управління спалахами. Раніше все це робилося по дротах (так і називався, синхрокабель), тепер в моді бездротові технології - телефон, телеграф, інтернет ... практично схема захоплення світу. Сьогодні кількість переданих по повітрю даних зростає на порядки з кожним роком, хоча наша стаття напевно не застаріє в найближчі два роки, а якщо з'являться нові технології, ми обов'язково допишемо. Так як сьогодні є деякі відмінності в трактуванні і вживанні терміна «синхронізація» стосовно до спалахів, ми поговоримо спочатку про режими роботи спалахів, а потім власне про способи підпалу спалахів.

Спалах та режими роботи спалаху

Спалах - приголомшливий інструмент фотографа. Це таке сонечко в кишені, яке, правда, на відміну від світила, світить не на всі боки, а більш-менш в одну. Втім, якщо говорити про нашу планету, тут сонячне світло теж світить лише в одному напрямку і досить жорстко. Єдина відмінність спалаху від сонця в тому, що вона світить не завжди, а лише протягом обмеженого часу, яке обмежується, як правило, 1/1000 часток секунди. Такий період називається імпульсом (важливий параметр спалаху), а спалах через цього недоліку / гідності відносять до імпульсного світла. Сонце, на противагу, відноситься до світла постійному (з рядом природних говорок, які дозволяють його віднести і до природного освітлення).

Як ви розумієте, 1 / 1000с - це набагато менше більшості витягів (хоча і досить, щоб освітити кадр повністю), але в механіці є ряд вимог, коли потрібно закладати певну похибку. Саме тому раніше зі спалахом фотоапарати знімали на витримці 1 / 60с - щоб був запас по часу на спрацьовування всіх механізмів. Діафрагма при зйомці тільки за рахунок імпульсу спалаху вже має не таке велике значення, тому підбирається під потрібну глибину різкості. Зараз, за ​​рахунок використання більш точної механіки витримка зйомки зі спалахом може бути піднята до 1 / 200с, а були і фотоапарати з електронними затворами, які працювали на 1 / 500С (Nikon D70, наприклад). Коротка витримка - гарантія фіксації руху, наприклад, хоча зазвичай це рух фіксує сам спалах.

Якщо знаєте пристрій затвора дзеркального фотоапарата, то сенсу пояснювати про шторки немає, для інших же ми трохи поширити. Плівка (а зараз матриця) зазвичай була закрита чорною шторкою з досить щільного матеріалу. Коли починається експозиція, ця шторка йде в бік (зазвичай вгору), коли закінчується, плівка знову закривається такий же шторкою, що рухається в ту ж сторону. Відкриває плівку шторка називається першою (передньою), що закриває другий (задній). У звичайних умовах це некритично, імпульс спалаху відбувається десь між ними.

До речі, такий звичайний режим називається стандартним. При його використанні кадр висвітлюється повністю за рахунок спалаху. Кількість світла тому тут завжди приблизно одне й те саме (в залежності від попереднього оціночного імпульсу, наступного безпосередньо перед експозицією), незалежно від витримки, хоч 1 / 60с, хоч 1 / 500С, адже спалах має свою витримку. Якщо ви будете закривати діафрагму, спалах просто буде збільшувати потужність, результат такої зміни ви помітите тільки по глибині різкості.

Недолік такого режиму в тому, що спалах підпорядковується чинним законам фізики і фотографії - світло не може поширюватися нескінченно, є навіть формула, що на кожні додаткові 40% відстані (тобто, в 1.4 рази далі) буде доходити в 2 рази менше світла (це для ручного режиму, щоб в студії розраховувати потужність джерел). Якщо виникнуть думки, звідки така непослідовність, згадайте формулу площі круга або хоча б стандартні значення діафрагменних чисел. На практиці виразиться це в тому, що особа, що фотографується за інтенсивністю освітлення буде сильно перевищувати фон, тобто фон буде чорним, а особа пересвеченним. Незважаючи на те, що це стандарт фотозйомки за часів плівкових мильниць, подобається це далеко не всім. Із зовнішніми спалахами обійти такий недолік досить просто - треба лише направити спалах в стелю, від якого всі об'єкти рівновіддалені, і такої різниці в освітленні помітно не буде.

Однак, рівномірно освітити кадр можна і іншими способами. Так як імпульс у спалаху досить короткий, його можна примусово вставити на початку або кінці експозиції, тільки експозицію розраховувати, виходячи з освітленості кадру без використання спалаху. Такий режим називається повільної синхронізацією спалаху (slow-sync, rear curtain, 1st / 2nd curtain). Кадр експонується в нормальному режимі, а спалах лише підсвічує то, що знаходиться поруч з нею. В цьому режимі є два варіанти - коли спалах підпалюється на початку і в кінці експозиції. Назву отримали вони як синхронізація по першій і другій шторці (передній і задній). На ділі ефект їх помітний при зйомці руху на досить довгих витримках - вже на 1 / 50с і на 1 / 30с стає помітний смаз руху. Спалах ж, так як дає досить багато світла, «заморожує» об'єкт: при синхронізації по першій шторці об'єкт буде заморожений на початку, а потім від нього слід шлейф змащеного руху, а по другий - спочатку шлейф, а потім вже об'єкт, причому самим об'єктом частина шлейфа забивається, чому синхронізацію по задній шторці, в більшості випадків, вважають за краще передній.

Всі фотоапарати знімають сьогодні в режимі TTL - коли автоматика апарату примушує спалах зробити попередній імпульс, щоб оцінити освітленість кадру і скорегувати відповідно потужність спалаху. Таке відбувається завжди, як в стандартному режимі, так і в режимі повільної сінхронізіціі. TTL допомагає автоматиці визначити, яка потужність потрібна спалах, але цю потужність в деяких апаратах можна ставити і вручну. Nikon дозволяє встановлювати це прямо у фотоапараті в режимі Manual (немає тільки в Nikon D3000 ), Інші виробники - прямо на спалах. Це не принципово, але дозволяє вирішити одну важливу проблему: у 10% населення занадто чутливі очі, і при зйомці зі спалахом вони реагують на попередній, оцінний імпульс морганням під другий, тобто, коли відбувається експонування кадру. У підсумку, виходить, що людина виходить в кадрі з закритими або напівзакритими очима. У ручному ж режимі імпульс буде тільки один, і людина моргати буде вже «за кадром», залишається тільки правильно підібрати потужність спалаху.

Якщо ви спробуєте знімати зі спалахом в яскравий сонячний день (наприклад, щоб особа людини на яскравому тлі підсвітити), то в напівручному режимах, особливо, в режимі пріоритету діафрагми, ви можете зіткнутися з ситуацією, коли фотоапарат почне лаятися, що не може встановити коректну експозицію (хоча знімати буде, правда, з Пересвет). Проблема в тому, що часто в таких випадках він не може встановити витримку коротше витримки синхронізації із спалахом. Тут приходить необхідність використання високошвидкісної синхронізації (FP sync). Режим цей застосуємо, проте, тільки зі зовнішніми спалахами - на вбудованих його не дає використовувати виробник. На відміну від стандартного, спалах в такому режимі робить не один імпульс, а серію, щоб потрапити у вузьку щілину між шторками, тому що рухаються вони дуже швидко, щоб забезпечити потрібну витримку. Банальна фізика припускає, правда, що потужність спалаху тоді перерозподіляється на користь швидкості, тобто як раз і ділиться на кількість цих імпульсів, падаючи в 10-20 разів. Як результат, провідне число (дистанція пробивання світла) теж скорочується, так як живе все по тим же фізичним законам, і якщо провідне число вашої спалаху в звичайному режимі 38, при швидкої синхронізації воно впаде до 2-3, та й то в кращому випадку . Зрозуміло, що при зйомці светосильним портретником відійти подалі вже не вийде. Спалах треба відірвати від фотоапарата і піднести ближче до лиця. Ось тут ми і впираємося в особливості синхронізації спалахів.

Синхронізація спалахів в ручному режимі

Сучасна спалах сьогодні обов'язково має на корпусі светоловушки, яка подає команду на спрацювання. Вони є скрізь, починаючи з топових спалахів основних виробників і закінчуючи дешевими китайськими напівручному екземплярами по 40-60 баксів (є спалаху і дешевше, там просто светоловушек немає). Такі светоловушки є навіть в дешевих спалахах-лампочках, вони вкручуються в стандартний патрон і харчуються від 220В. Светоловушки дозволяють ділити спалаху на ведучі та ведені - це не звання, а скоріше, щось на зразок посад. Сьогодні можна призначити провідною одну (як правило, вбудовану в фотоапарат), а відомими всі інші, а завтра завести інший порядок. Головне, щоб провідна спалах вміла працювати в ручному режимі.

фото: Джо МакНеллі

Провідною спалахом може бути будь-який пристрій, здатне подати досить яскравий імпульс - все та ж вбудований спалах, зовнішній спалах, інфрачервоний пускач, імпульс якого відрізняється від звичайної спалаху тільки спектром, який нашому оку, приміром, не видно. Цікаво, що, якщо вибудувати спалаху на певній відстані один від одного в одну лінію, вони зможуть вловлювати імпульс сусідніх спалахів, від нього спалахувати, а своїм імпульсом підпалювати вже наступні за ними спалаху, які імпульс від попередніх вловити були не в силах. Гуру спалахову справи, Джо МакНеллі, таким чином за допомогою 53 спалахів якось висвітлив цілий літак , Причому дуже великий.

Працює така система завдяки одному дуже важливого моменту: реальна витримка (тобто, тривалість імпульсу) більшості спалахів відповідає 1 / 1000с, чого зазвичай при зйомці нам і не потрібно - ми працюємо, як правило при куди більш довгих витримках (1 / 30-1 / 200, в більшості випадків), тому що світимо спалахами тільки тоді, коли вже досить темно. Іншими словами, у спалаху просто сила-силенна часу, поки відкритий затвор, щоб спрацювати, і не так важливо, наскільки пізніше спрацює 53-тя спалах, нехай навіть на 53 / 1000С - це все одно потрапляє в нашу витримку, а відповідно, буде зареєстровано в кадрі.

Записане мною відео спеціально для PhotoWebExpo

Більш того, багато ведені спалаху можуть налаштовуватися таким чином, щоб спрацьовувати на другий імпульс, а не на перший. Потрібно це тоді, коли включити провідну в ручний режим немає ніякої можливості, і вона досить нудно продовжує працювати в режимі TTL. Таке поширене у випадку з підпалом від вбудованого спалаху в стані Canon або Sony - в першому випадку, ніхто, а в другому, більшість фотоапаратів просто не підтримують роботу вбудованого спалаху в ручному режимі. Nikon в цьому плані більш демократичний, так само як і багато більш дрібні виробники - системи управління спалахами у деяких з них взагалі відсутні, так хоч синхронізацію забезпечують. Nikon ж вважається одним з найкрутіших виробників в плані близькості до фотографа, забезпечуючи натовпу стробістов своїми фотоапаратами, завдяки гнучкості саме в плані роботи зі спалахами. Втім, завдяки все тим же китайцям, таку перевагу можна нівелювати за все за 10-50 баксів, придбавши ІК-пускач або комплект ручних Радиосинхронизатор, на яких ми зупинимося трохи нижче.

Перевага ручної синхронізації полягає в тому, що ви самі задаєте потужність кожної спалаху, і можете впроваджувати їх в світлову схему в такій кількості, яке захочете. Потужність регулюється, природно, відповідно до характеристиками самого спалаху. Наприклад, ведені «лампочки» Rekam з набору Mini-light світять завжди на повну потужність. Трохи дорожчі FalconEyes мають два ступені потужності: повну і 1/2 повної. Чим більш просунута спалах, тим більше ступенів регулювань може бути. Так, наприклад, якщо у спалаху вказується, що вона може регулювати потужність з точністю до 1 ступені до 1/64, це означає, що вона має 7 регулювань потужності: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1 / 16, 1/32, 1/64 - навіть для слабкої китайщини це дуже добре. Слід, правда, враховувати, що «повна потужність» тут поняття відносне і являє собою максимальну потужність кожної окремо взятої спалаху: для ведених і студійних вказується у вигляді NNN Дж, для портативних - у вигляді провідного числа, які, при певному технічному таланті, можна і конвертувати, якщо потрібно. Потрібно лише пам'ятати одне: ведені «лампочки» і студійні спалахи, в будь-якому випадку, будуть могутніше портативних.

Недолік ручної синхронізації полягає в тому, що встановлювати потужність спалаху потрібно вручну на кожному спалаху. А це виглядає так: клацнули портрет, побігли підкрутили пару спалахів, клацнули знову, знову побігли. При відсутності асистентів, ви досить швидко зрозумієте крайнє незручність такого варіанту, який буде погіршуватися зі збільшенням числа спалахів. Є, правда, варіант регулювання світла на самому фотоапараті: з трьох експопараметрів , Як мінімум, два будуть на вашому боці, діафрагма і ISO. Діафрагма фізично може зменшувати кількість світла в об'єктив і впливати на всю картинку в цілому (тіні будемо втрачати так само, як і засвічені зони, врахуйте), а ISO збільшувати сприйнятливість матриці до вступнику світла з точністю до 1/3 ступені (сучасні спалаху теж таке вміють). Саме тому ручні спалаху є вкрай бюджетним рішенням для домашньої зйомки або для деяких вуличних портретів (особливо, якщо ви проводите фотосреду , На яку приходять як кеноністи, так і ніконісти, і мінольтісти, і потрібно всім дати можливість познімати), але не дуже добре підходять, якщо модель, разом зі світлом, знаходиться від вас в парі десятків метрів.

управління спалахами

Складно сказати, хто свого часу придумав управління зовнішнім спалахом (або спалахами), але цей японський інженер був явно генієм. Від простої синхронізації (або підпалу), яку ми розглядали вище, він запропонував піти ще далі, ніж скористалися всі. Своя система управління спалахами є у Canon, Nikon, Sony, Olympus ... можливо, ще у когось, але у Pentax точно немає.

Сенс управління спалахами полягає в наступному: раз по імпульсу спалаху можна просто підпалити іншу спалах, чому б не використати цей оптичний сигнал для передачі даних? Ну, приблизно так, як працюють пульти дистанційного керування - певна послідовність імпульсів різної амплітуди і частоти має осмислене значення. Адже там не треба передавати безліч інформації: лише потужність пиха, і все. Працює зовнішній спалах при управлінні точно так же, як і на фотоапараті: фотоапарат робить попередній імпульс, на нього спрацьовує віднесена в сторону спалах, фотоапарат оцінює освітленість сцени, дає спалах команду, наскільки сильно пахкати і коли. Теоретично, імпульс керуючої спалаху на кадр впливати не повинен, якщо таке не передбачено в налаштуваннях.

На ділі ж, все буває по-іншому: вбудований спалах все одно спрацьовує в момент експозиції, і або залишає світло на блискучих поверхнях, або і сама впливає на експозицію. Тому дуже бажано пробувати прикривати її рукою (не зовсім, звичайно, щоб командувач імпульс в сторони розходився і перевідбивається від стін). Є й інший хак: просто закриваєте спалах засвіченою плівкою, через що пихать вона повинна в ІК-діапазоні.

Керуючий режим вбудованого спалаху може бути обраний в якості опції на наступних фотоапаратах (випущені на сьогоднішній день):

• Canon 7D , 60D, 600D
• всі моделі Nikon старше Nikon D90 / D7000
• частина моделей Sony
• частина моделей Olympus
• частина моделей Pentax

При управлінні інший спалахом можна використовувати два основні режими запалювання від вбудованої:

1. Встановлюваті Потужність керованих спалахів вручну. Всі спалахи діляться на групи, и при управлінні на молодших моделях фотоапаратів можна управляти двома, на старших трьома групами спалахів в одному з 4 каналів. Групи просто визначаються, Які Параметри задаваті різнімі спалахів - раз світло діліться на Який малює, Заповнює, фоновий, задній, точно так же можна и перерозподіляті їх Потужність: більше потужності рисующему, менше Заповнює, іншім за смаком. Каналі потрібні, щоб, например, Ваші спалахи слухать, по возможности, только вас, если в пріміщенні, например, Працюють ще 3 ніконісті зі спалахи - так у вас не буде конфліктів.
   Зручність тут зрозуміло: спалах світить так, як вам треба, но бігаті нікуді НЕ нужно, все робиться в меню фотоапарата, а система лишь подає сигналі, кому що робити.
2. Встановлюваті Потужність керованих спалахів автоматично через iTTL / E-TTL и інші TTL. Додаткові літери означають тільки одне - дистанційне керування спалахами з повною підтримкою виміру через TTL, точно так же, як якби спалах був на фотоапараті. Перевага очевидно: вам не потрібно підбирати потужність, все робиться автоматично, а від вас вимагається лише розставити ролі, сказати, який спалах світити сильніше, який слабкіше - це лише коефіцієнти експокоррекциі, як у випадку зі спалахом на фотоапараті. Перевага в оперативності, але недолік в тому, що і TTL не панацея, часто помиляється, яким би хорошим він не був.

Що вибрати, кожен для себе вирішує сам. Особисто я люблю iTTL, який дозволяє мені не возитися з потужністю вручну. Втім, в квартирних умовах часто дратує, коли апарат намагається за тебе зрозуміти, де він Пересвет, і доводиться міняти його процесор на свою голову.

ІК-пускач

фото: The Studio Outfitters

Коротенько розглянутий вище, ІК-пускач / синхронізатор (IR trigger) - вкрай універсальне рішення для будь-якої студії. Більш того, там вони завжди є за замовчуванням - маятися з синхрокабеля сьогодні ніхто вже не хоче, і правильно робить. Вони підходять під будь-яку систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus - тільки Sony стоїть осібно з особливою конструкцією свого синхроконтакта). Працює він лише від двох контактів, центрального і виведеного на кріпильну скобу. Спрацьовує тоді, коли фотоапарат робить кадр, відключити це не можна - за винятком випадків, звичайно, якщо ви його випадково спалили високоомній радянської спалахом. На нього спрацьовують всі спалахи, підключені в режимі ведених (в Nikon називається SU-4), причому, в ручному режимі. Іншими словами, він замінює звичайну оптичну синхронізацію в ручному режимі, просто ІК промінь трохи далі б'є, тобто, його можна використовувати і на природі, і в кадрі його не видно. Його величезний плюс - універсальність абсолютно для всіх систем ... за рідкісним винятком, природно. Мінус у відсутності підтримки TTL і тому, що на вулиці сигнал все-таки втрачається на великих відстанях, а в приміщенні не вміє стріляти за кут.

Радиосинхронизатор ручної

фото: PhotoGear

Радиосинхронизатор працює трохи по-іншому: знімає сигнал з центрального контакту, кодує його в радіосигнал і відсилає на відповідний приймач. Приймач дає команду на такий же центральний контакт спалаху, спалах спрацьовує в ручному режимі (для цього її треба, природно, перевести в ручний режим зйомки і встановити потужність). Перевага в куди більшій гнучкості - радіосигналу не страшний сонячне світло і перепони, на зразок стін, чому приймач можна ставити і за кут (існують ситуації, коли хочеться туди занести спалах, повірте), а з усім комплектом можна і на вулицю піти знімати ... кажуть, радіус дії таких складає близько сотні метрів, що безумовно, величезна перевага. Підтримка всіх систем теж передбачається спочатку. Недолік - в необхідності приймача під кожну спалах, яку ви хочете підпалити, а також в тому, що, навіть віднісши спалах на сотню метрів, все одно доведеться бігати, щоб встановити потужність.

Є окрема категорія Радиосинхронизатор, які не діляться на пари «приймач-передавач», а визначають все автоматично, в залежності від того, до чого їх підключають - вони дорожче, а працюють так само. Перевага їх полягає в тому, що при вмирання передавача їм може служити колишній приймач - природно, воно вже закладено в ціну.

Радиосинхронизатор TTL

Верхня позиція Радиосинхронизатор, які поєднують в собі і переваги управління по оптичному сигналу з підтримкою TTL, і надійність підпалу за рахунок того, що немає необхідності стежити за стінами і сонячним світлом. Бувають двох типів.

фото: Kern Photo

Старі випускає компанія RadioPopper, вони складаються з двох модулів: приймач знімає оптичний сигнал з вбудованого спалаху і кодує його в радіосигнал, після чого передає приймача. Приймач, в свою чергу, приймає сигнал і декодує його в такий же оптичний, приєднаний до светоловушки спалаху. Радіосигнал ходить в двох напрямках, тому що спалах теж передає сигнал назад. На приймач можна причепити кілька оптичних кабелів і під'єднати до одного приймача кілька спалахів, які будуть повністю підтримувати TTL або управління з фотоапарата. Досить громіздка конструкція, проте, з лишком виправдовується універсальністю: такі комплекти підходять для будь-якої системи. Більш того, є підтримка різних груп спалахів. Недолік - досить висока ціна, в порівнянні з ручними Радиосинхронизатор.

Нові випускають китайці Pixel и PocketWizard . Перші давно і з глюками, другі недавно і без них. Працюють вони просто: передавач знімає командний імпульс з «черевика» (синхроконтакта) камери і передає його на приймач, який подає команду спалаху. По суті, те ж саме робить «рідний» синхрокабель - фотоапарат в цей час думає, що спалах знаходиться на ньому і працює з нею, як якщо б вона там, дійсно, і була. Природно, підтримуються всі функції, включаючи управління, в тому числі, по TTL. Іншими словами, найкращий варіант. Недоліки в тому, що у китайських спостерігається серйозна проблема з підключенням другої, третьої і далі ... спалахів, чого нібито немає у PocketWizard. Зрозуміло, що у китайських синхронізаторів зате є виграш за ціною, зате американці краще в плані надійності. Природно, другий недолік - це цінник, який здатний округлити очі навіть бувалим стробістам.

Висновок

Ми спеціально не згадали такі варіанти, як синхрокабеля, просто тому, що вважаємо їх минулим століттям в епосі розвитку фотоаппаратостроенія, але, в той же час, одним з найбільш дешевих варіантів вирішення проблеми. Якщо питання все ж є, задавайте їх у коментарях. Тему спалахів ми не закриваємо, тим більше що розглянути абсолютно всі аспекти в межах однієї статті неможливо.